鲤鱼焙面端上来时，我盯着那层金黄酥脆的龙须面看了三秒——面丝细得能透光，炸得蓬松如云，可刚夹起就碎成渣。鱼肉倒是鲜嫩，糖醋汁浓得能挂勺，但酸味压过了黄河鲤本身的鲜，像是把山西老陈醋直接倒进了盘里。最离谱的是配的龙须面，说是“细如发丝”，实则炸得过干，吸了汤汁立刻软塌，第三口已经吃出油哈味。
汴京烤鸭倒是让我意外。片鸭师傅当面表演“一鸭三吃”：鸭皮蘸白糖，鸭肉卷薄饼，鸭架熬汤。枣红色的鸭皮脆得能听见“咔嚓”声，入口即化，但白糖撒得太豪放，甜得发齁；鸭肉倒是紧实不柴，可搭配的烧饼太厚，咬下去像在嚼鞋底，最后不得不把鸭肉单独挑出来蘸蒜泥吃。鸭架汤倒是鲜，但喝到第三碗发现汤底飘着没撇干净的浮油，瞬间没了兴致。
炸八块让我彻底懵了——菜单上写着“选用三黄鸡”，可端上来的鸡块颜色发灰，肉质干柴，像是从冰箱里冻了半个月的“僵尸鸡”。外皮炸得倒是酥脆，但油温明显没控制好，有的地方焦黑，有的地方还泛着油光。最搞笑的是配的椒盐，咸得能当盐罐使，我蘸了一点，直接喝了半壶茶才缓过来。
牡丹燕菜是六道菜里最“戏精”的。白萝卜切得细如发丝，摆成牡丹花造型，上桌时还冒着“仙气”（干冰烟雾）。可吃第一口我就皱眉了——萝卜丝焯水时间太短，生涩味没去干净，鸡汤倒是鲜，但被萝卜的怪味盖得死死的。最绝的是那朵“牡丹”，用胡萝卜雕的，硬得像块塑料，我咬了两口都没咬断，最后直接吐了。
葱扒羊肉让我对豫菜的“醇厚”有了新认知。羊肉选的是羊后腿，肉质确实紧实，但煨得太烂，筷子一夹就散架。大葱倒是甜，可师傅似乎怕葱味不够，直接放了一整根，吃到最后满嘴都是葱的辛辣味，羊肉的鲜反而被盖住了。汤汁浓得像浆糊，挂勺能拉丝，但喝到嘴里像在喝化开的味精水，我喝了两口就放下了。
酸辣乌鱼蛋汤是六道菜里唯一让我想再加一碗的。乌鱼蛋片得薄如蝉翼，入口滑嫩，酸味来自陈醋，辣味来自白胡椒，两者平衡得刚好，不冲不涩。汤底用鸡骨和鲫鱼熬的，鲜得自然，没有味精的齁甜感。最妙的是那点香菜末，撒得不多，但刚好提了香。我喝第一口就眼睛一亮，喝到最后连碗底的渣都刮干净了。
说句实话，这六道菜里，只有酸辣乌鱼蛋汤和汴京烤鸭的鸭皮值得推荐。鲤鱼焙面太甜，炸八块太柴，牡丹燕菜太“形式主义”，葱扒羊肉太“葱味过载”。最让我无语的是价格——六道菜加两壶茶，结账时居然要860块，这个价我都能去北京吃顿正宗的烤鸭了。
后来我专门问了在郑州做了30年豫菜的老师傅，他说现在很多餐厅为了“创新”，把传统豫菜改得面目全非。比如鲤鱼焙面，老做法是用糖醋汁浇面，现在为了好看，直接把面炸脆铺在鱼上，结果面吸了汤汁就软；再比如葱扒羊肉，老派做法是用羊油煨，现在为了“健康”，改用植物油，香味直接少一半。
所以我的建议是：如果想吃正宗豫菜，别去那些装修得花里胡哨的“新派豫菜馆”，找那种开了20年以上的老店，菜单上只有“糖醋软熘鲤鱼”“炸紫酥肉”“扒广肚”这些老菜的，反而更靠谱。至于那些“创新豫菜”，看看就行，真吃还是算了。
